1
Carambolage de grosses cylindrées sur la Panaméricaine ? Recalés du Salon de l'Agriculture organisant une contre-exposition ? Que nous vaut donc ce carrefour coupé ???

2
C'est un barrage du Campo insurgé qui, depuis 3 mois, paralyse les camions et ruine un pays exsangue, dans sa rébellion contre l'acariâtre Cristina. {On se gardera bien de prendre parti – ?!}.

3
Contournant les trouble-fêtes par l'un des innombrables chemins de traverse qui ratissent le piémont de la Sierra Chica, nous goûtons à la tranquillité de ces hameaux retirés.

4
Nous remontons la grand-{et-unique}-rue de Cañada de Río Pinto, et tournons au coin de son école, assoupie dans les tonalités pastelles de son architecture désuète.

5
A la sortie du village, l'endormissement s'épaissit en une irrémédiable nécrose : ci-gisent les ruines d'une estancia palladienne, dont nous jaugeons le lustre fané à sa ronflante colonnade.

6
D'un cachet plus naïf et moins prétentieux, quoique coquet, ces porches aux réminiscences mauresques ornent la plupart des pavillons de Villa Albertina, un bourg aux trois quarts fantôme –

7
un cataclysmique orage de grêle l'a ravagé une nuit de 1969, emportant les toitures et effrayant tant et si bien la population que beaucoup s'en furent ailleurs échapper à cette divine malédiction.

8
Avec les derniers remous septentrionaux de la Sierra Chica, nous aboutissons à Ischilín, dont la place centrale est écrasée par un épouvantable algarrobo pluricentenaire.

9
Nul sabbat à ses pieds, mais le souvenir d'un acte historique majeur : ici fut ratifiée la Déclaration d'Indépendance de l'Argentine, le 30 août 1816, après qu'elle eut été proclamée et rédigée à Tucumán.

10
Au chevet de la place se dresse la rondouillette et pimpante église d'Ischilín, bâtie en 1706 sur les ruines d'une précédente chapelle. Son porche monumental est un bel exemple d'architecture cuzquègne.

11
Ravaudée il y a peu, sa peau neuve a déjà essuyé les ravages des intempéries, et les pigeons se sont chargés d'en patiner la façade à l'encaustique vitriolée de leurs déjections.

12
Luttant contre vents et diarrhées, la Señora Encargada¹ {menacée à tout instant d'être bombardée en-cagada²} s'acquitte avec ferveur d'un dépoussiérage sisyphéen.

¹ “El encargado” est celui qui est “chargé de”, en l'occurrence l'entretien des lieux.

² Non, je ne traduirai pas ce scatologisme déplacé...

13
Elle ouvre à regret les portes de sa protégée à qui se risque à lui en demander la permission. Sous l'œil réprobateur de l'irascible duègne, nous détournons un prie-Dieu pour en faire un trépied –

14
nous tentons tant bien que mal de capter l'atmosphère beurrée et peu photogénique de cette superbe nef rustaude aux pilastres ondoyants, minimalistes et un rien lascifs.

15
Retour sur le parvis, changement de tonalité, le jaune d'œuf cède la place aux évanescentes couleurs nationales, un rien falotes sur l'outre-mer du ciel.

16
Avec son vocable classique parcimonieux et raffiné, cette demeure 1800 est un magnifique héritage de l'époque coloniale, et mériterait d'être rafraîchie, à l'instar de ses voisines –

17
ainsi cette petite boutique, dont même les fautes d'orthographes ont été restaurées, et qui a bénéficié des soins de Carlos Fader, autochtone philanthropique et conservateur passionné du patrimoine communal.

18
A l'intérieur, ne cherchez aucun rafraîchissement : cet antique débit de boisson a été transformé en musée, et ses étagères en galerie d'incunables imbuvables. Dommage.

19
La propre maison du señor Fader a également bénéficié de son coup de pinceau, digne à certains égards du talent de son illustre aïeul Fernando Fader, dont nous reparlerons un peu plus loin.

20
Allons bon. Voici que sur un coup de tête Nico est revenu sur nos pas, à la Casa Celeste, et se lance frénétiquement dans une série polychrome “Réverbères, Ombres et Moulures” –

21
une série qui ce faisant nous conduit à la Casa Rosada, troisième et dernier logis retapé par l'infatigable feutre fluorescent du sempiternel Fader. Une rangée d'arbres y imprime son ombre tel un motif de Jouy.

22
C'est ici que nous logerons, dans cette “casa de campo” {table d'hôtes rurale} tenue par... Carlos Fader, évidemment. Cadre enchanteur et accueil chaleureux.

23
Nous investissons les lieux sans scrupules, et, par l'odeur alléchés, nous procédons à une méticuleuse tournée d'inspection dans la cuisine, où l'on s'active pour le déjeuner.

24
Un bataillon d'empanadas criollas tout juste fourrées, pleines à craquer de viande hachée, oignon, œuf dur, poivron, raisins secs, etc., attend de passer à la friteuse. Prometteur.

25
Pendant ce temps, Jorge couve du regard le non moins traditionnel locro, mixture nauséabonde d'abats gélatineux surnageant dans un ragoût de maïs, courge et haricots. Fameux.

26
Sur la plaque mitoyenne, la señora Fader nous instruit de sa recette de la marmelade d'oranges, à laquelle elle incorpore astucieusement des rondelles de carottes. Ingénieux.

27
Pendant ce temps, Carlos Fader lui-même vaque à ses imprescriptibles devoirs de mâle argentin en s'activant autour de la parrilla, sur laquelle il jette bientôt les cortes¹ de chevreau. Appétissant.

¹ Corte{s} = morceau{x} de viande.

28
L'après-midi, nous rendons une petite visite de courtoisie au grand-père Fader, Fernando, peintre argentin né à Bordeaux et représentant de l'impressionnisme allemand.

29
C'est dans cette estancia isolée, à une dizaine de kilomètres d'Ischilín, que ce paysagiste attentionné de la sierra cordobaise vint soigner sa tuberculose, qui l'emporta en 1935.

30
Quittant ce musée croquignolet et vaguement morbide, nous baguenaudons par quelques pistes rocailleuses, sillonnant cette nature luxuriante qu'affectionnait Fader en ses œuvres.

31
Soudain, nous débouchons un peu à l'improviste sur cette église esseulée, fantaisie du XIX^ème siècle au style vaguement orientalisant, consacrée à la bolivienne Vierge de Copacabana.

32
Les quelques masures alentours paraissent bien vétustes, et on peine à imaginer les festivités délurées qui s'y tiennent pour la procession annuelle de la Madone.

33
Nous poursuivons notre exploration de cette portion de Sierra, cap sur le Cerro Colchequín, ou Charalqueta, épicentre spirituel de la culture millénaire des Comechingones.

34
Nous faisons halte à Ongamira, autre foyer majeur de cette population indigène qui s'épanouissait sur l'ensemble des massifs de Córdoba et de San Luis.

35
Vivant dans des cahutes de pierre, à demi souterraines, ils fréquentaient assidûment les grottes et rochers alentours, lesquels faisaient office de sanctuaire {comme au Cerro Colorado} ou de retranchement.

36
Ce fut aussi le tragique tombeau de leur civilisation : lorsqu'une armée de conquistadores vint exterminer les derniers foyers de résistance, dans les années 1550,...

37
...les survivants, femmes et enfants d'abord, se réfugièrent au sommet du Cerro Colchequín {en face}, et de là-haut se précipitèrent dans le vide pour échapper aux Espagnols.

38
Alors que l'ombre du crépuscule s'allonge sur ce site macabre, nous nous éclipsons en catimini, silhouettes rupestres sur la pointe des pieds...